日前，有居民向媒体爆料，指女皇镇一带的惹兰鲁马丁宜第七座组屋，电梯告示板的一张社区活动海报，宣传“新年捞鱼生”活动却打错字，“捞鱼生”惨变“捞余生”，老一辈不禁吐槽“晦气”。
据了解，这是女皇镇鲁马丁宜分区居民委员会主办的一项农历新年社区活动，不过海报标题却摆乌龙，“捞鱼生”变成“捞余生”，一些老一辈居民认为，“余生”意指晚年获侥幸保住性命，大过年的用这样的字眼，觉得不吉利。
至于有关居委会在接到居民投报后，已了解失误并重印海报。
要把余生译成英语，就是“the rest of my life”，肯定和捞鱼生原意风马牛不相及。根据中文词典注解，余生指的就是人的晚年，下半辈子的生活。或者在经历灾劫后侥幸生存，如劫后余生。
鱼生指的是“脍”
有年轻一辈认为使用“捞余生”并无大碍，实则此“鱼”非彼“余”，不仅词不达意，用久了也会误导新生代。鱼生其实就是生鱼肉，根据典籍记载，生吃鱼肉在中国最早可以追溯到周朝。生鱼肉在当时称为“脍”，在许多著名古籍中都有记载，包括《诗经》，《论语》，《三国演义》等。《汉书.东方朔传》记载：生肉为脍。
不过，随着老祖宗们的中医知识发达，开始意识到吃生鱼片可能感染寄生虫等疾病，于是吃生鱼片的习惯就逐渐消失，只剩下广东和福建两省沿海居民，仍保留吃生鱼片的饮食习惯。
后来先辈们下南洋，福、广两省的吃生鱼片习俗也跟着南来。在2011年，曾出现新马两地争论捞鱼生的出处，一说是60年代本地粤菜四位名厨–谭锐佳、冼良、刘育培和许国威，加入生菜丝、西芹丝、萝卜丝，以酸梅膏和桔子汁雕成金黄色酱料，研发改良推出捞鱼生作为贺年食品。
“捞鱼生”成新马特色美食
另一说法则是由马来西亚芙蓉陆祯记餐馆，在40年代将只有几种简单配料、味道清淡的广东美食“岡州鱼肉面”，加以改良成为数种不同口味的鱼生。根据陆祯记后人陆志就回忆，40年代吃鱼生并不风行，只有上年纪的广东人才吃，其父亲也只在每年年初四至初七，和年十二至十五卖鱼生。
直至60年代，“捞鱼生”的风气才开始盛行，其他参观也陆续跟风。
不过陆志就表示，无人能考证捞生的来源，他只知道在芙蓉陆祯记是第一家推出鱼生的餐馆，直到后期才有人跟风。
至于“捞”起鱼生的习惯是怎么来的？可能是早期有人出于好玩，认为边捞边说吉利话，讨个好意头，觉得这种过程热闹欢腾，经时间洗礼，已成为大家仿效的习俗，就连友族同胞也可以一起捞生。
故此，“捞鱼生”的鱼生，指的是生鱼片，硬要把他说成是“余生”，显然是很不贴切的，也词不达意。近期许多官方组织机构出现翻译或中文谬误，若将错就错，除了歪曲文字的原意，也可能继续拉低本地的中文水平。
